BBC Russia

Оранг Асли или Подлинные люди Малайзии

Дмитрий Беркут — Thu, 30 May 2013 19:44:20 +0000

Авторы: Дмитрий Беркут, Юрек Любински (Польша)

По-малайски слово "оранг" значит "человек", "асли" - "оригинальный", "подлинный". Таким образом, малазийские аборигены "Оранг Асли" - это самые что ни на есть Подлинные Люди.

Оранг Асли это несколько групп племен, которые населили Малайзию более двух тысяч лет назад. Малайцы же, правящие сейчас, создали свою страну лишь шесть веков назад.

Коренные народы сегодняшней Малайзии жили глубоко в недоступных джунглях, и даже борьба за землю между малайцами и колонизаторами не сильно им мешала.

Некоторые племена ушли глубже в джунгли, но роль их, тем не менее, усилилась - тропинки в тропических лесах составляли очень важные для экономики полуострова пути. Только Оранг Асли могли транспортировать товары между другими народами, живущими у моря и рек, и продавать им продукты леса.

Когда Малайзия получила независимость, власть в стране переняла малайская националистическая партия UMNO, которая до сих пор выигрывает все выборы. С тех времён ситуация коренных народов начала меняться драматически.

Чтобы узнать историю от самих Оранг Асли, мы с другом решили добраться до одной из глухих деревушек, познакомиться с людьми и обо всём их порасспрашивать. Таким местом стало поселение Бердут.

Расположена деревня в штате Паханг - в сердце континентальной Малайзии. Племя Джах Хут является частью группы Сенои. Население более 400 человек, если быть точным: 63 семьи.

У некоторых семей есть небольшие плантации масленичной пальмы или каучука, когда-то подаренные им UMNO, но большинство юношей выезжает из деревни в поисках временных работ в частном секторе.

Местные племена, предки жителей Бердута, жили в том же районе, хотя и были кочевниками. Строили дома из бамбука, которые обычно после двух лет съедались муравьями, термитами, грибком и влагой. По вере Оранг Асли в основном анимисты и когда кто-то умирал - деревню обычно переносили на другое место.

По местной легенде, в те времена здесь жил святой человек по имени Мунинг Дукик. Имел он магическую способность всё время держать волос в горле. Мунинг мог этот волос в любое время вынуть из горла и засунуть обратно. Когда он умер, то его похоронили под большим старым деревом, и сейчас его могила является святым местом и самой старой гробницей в окрестностях.

Во времена британской колонии англичане начали регистрировать людей коренных народов, а британские антропологи и лингвисты первыми описали эти весьма древние народности. До сих пор существуют документы главных людей деревни с их фотографиями, информацией о деревнях и их жителях, описанием внешности и даже характера вождя. На территории, на которой находится Бердут, англичане создали резервацию с площадью более пяти тысяч гектаров.

Когда японцы бомбардировали территорию Малайзии, Оранг Асли собрались над могилой Мунинга Дукика с просьбой изгнать врагов. Вскоре бомбардировки прекратились, а могила Мунинга Дукика стала ещё более почитаемым местом.

Малайзия, получившая независимость, приняла конституцию, в которой имеется запись о том, что Оранг Асли имеют право жить на земле своих предков. Были созданы учреждения, такие как Департамент по делам Оранг Асли (JAKOA), занимающийся развитием коренных народов. Оранг Асли получили гражданство, документы, а их дети стали учиться в школе. Но эти перемены имели свою, достаточно высокую цену.

Государство начало строить бетонные деревни для Оранг Асли, которые были вынуждены оставлять свои поселки и переезжать в правительственные.

Бывало, чтобы подарить землю бедным малайским семьям, с неё просто сгоняли живущих там Оранг Асли.

Тем не менее, жители деревень могли обращаться в Департамент по делам Оранг Асли с просьбами обо всём, что им было нужно - школа, электричество и т.д. Они получили дороги, основное образование, проточную воду. Также - общественные места, где старейшины могут решать проблемы посёлка, шаманы - совершать церемонии и где... правительство организовало караоке с бесплатным пивом. Оказалось, что Оранг Асли обожают танцевать свои племенные танцы в караоке-барах.

Малайзия - это исламское государство, с высокими налогами на алкоголь. Ведущая партия старается, чтобы Оранг Асли забыли о своей традиционной жизни, были довольными условиям в бетонных деревнях и, конечно, - голосовали за неё в выборах.

Так как правительство хотело продавать землю Оранг Асли внутренним и заграничным инвесторам, оно стало делать все, чтобы местные не могли доказать, что это земли их предков. Начиная от оспаривания или просто непризнания границ резервации, установленных Великобританией, и заканчивая закрытием глаз на зачистку древних кладбищ местным конгломератом.

Джунглей становится всё меньше, а людей всё больше (из-за улучшения гигиены и службы здравоохранения), и Оранг Асли стало не хватать натуральных ресурсов для жизни. Они уже не могут охотиться с трубками на обезьян - к тому же обезьяны не живут на плантациях масличной пальмы. Не хватает ротанговой пальмы, эквивалента нашей ивы, которую всегда использовали для изготовления предметов первой необходимости.

Большинство Оранг Асли поддерживает свою жизнь земледелием и работой. Хотя и есть один мужчина из Бердута, закончивший политехническую школу и нашедший работу инженера в Куала-Лумпуре, но почти все мужчины в посёлке закончили не больше шести классов. Им приходится выезжать в ближайшие деревни и городки в поисках заработка на плантациях, стройках и другой тяжёлой низко оплачиваемой работы.

На заработанные деньги покупаются бензиновые электрогенераторы, благодаря чему многие установили в своих домах свет, вентиляторы, защищающие от тропической жары, и даже телевизоры с плеерами DVD.

Сегодня свет в домах включается лишь на время свадеб, а телевизоры стоят скорее как мебель, не работая вообще никогда. Корпорации и конгломераты платят за работу субподрядчикам, которым выгоднее нанимать команды рабочих из Непала или Бирмы. Денег хватает только на батарейки для фонариков или бензин для мотоциклов, чтобы отвезти детей в школу.

На ранний завтрак или отдых во время самой сильной жары, селяне собираются в группы. Начинают с пищи, которую обычно составляет дикий сырой толченый рис. Потом старшие мужчины ведут беседы, а юноши играют в карты на мелочь. Женщины сидят на кухне или заплетают длинные волосы своих сестёр и соседок.

Департамент по делам Оранг Асли с 2002-го года старается убедить племя, чтобы они бросили отеческую землю и переехали в соседнюю деревню. Там они получат землю, бетонные дома с электричеством, школу и зал, в котором им будут давать пиво для разогрева настроения во время караоке. Сказали, что земля, на которой находится Бердут, уже принадлежит какому-то датчанину. Так местные люди и живут нелегально на земле неизвестного им заграничного инвестора.

Старейшина говорит: "Везде вокруг вырезали все джунгли и посадили на их место масличные пальмы. А мы жили здесь ещё до приезда англичан, по закону мы можем жить на этой земле, пусть оставят нас тут, где есть хотя бы остатки наших джунглей".

Таиланд: древняя магия сакральной татуировки

Дмитрий Беркут — Wed, 17 Apr 2013 12:40:46 +0000

Круглый год тысячи людей приезжают в храм Ват Банг Пра, находящийся в 70 км на запад от Бангкока, чтобы встретиться с Ламой и сделать магическое тату с его благословлением.

Ват Банг Пра переводится как "Храм некоторых монахов". Бывший настоятель Луанг Пор Пхерн был известным монахом. Он прославился своими мощными магическими заклинаниями.

Татуировка, заговорённая Ламой, будет защищать своего обладателя. Более того, она может наделить его сверхъестественными способностями.

По понятным причинам такие тату очень распространены у военных, полиции, а также в криминальных кругах.

Однако сюда приезжают и простые тайцы, зачастую целыми семьями.

Один из видов тату – прозрачная - наносится маслом. Обладатель обычно скрывает наличие у себя такого тату, чтобы дезинформировать своих врагов.

Один раз в год в монастыре проходит Церемония Вай Кроо - день почитания Великого Мастера. Несмотря на то, что начало утром, приготовления идут всю ночь.

Дата церемонии привязана к лунному календарю и считается оптимальной для реализации любых намерений.

Наносится татуировка Сак-янт мастером вручную длинной стальной иглой. Чернила готовятся предположительно из смеси нефти, пальмового масла, китайского угля, чернил и даже, возможно, змеиного яда.

Когда мастер заканчивает, он благословляет тату, читая мантры, и наносит на нее священную Ката, чтобы наполнить рисунок сакральной силой.

Истоки искусств магической татуировки восходят к культуре древних кхмеров, которые были довольно воинственным народом.

К известным сильным мастерам в храме всегда огромные очереди. А на фестиваль люди приезжают накануне вечером и всю ночь проводят в храме, ожидая своей очереди и помогая мастеру, пока он наносит тату другим.

Официальная церемония начинается в 9:39 утра, но реально люди начинают входить в транс уже задолго до этого.

Во время основной церемонии, мастера-монахи и настоятель монастыря сидят на возвышении и читают мантры, призывая своих учеников.

Обладатели тату, находящиеся в многотысячной толпе перед сценой, начинают впадать в транс и воплощаться в священные образы животных, нанесенных на них в виде татуировок.

Участники с криками вскакивают со своих мест и несутся через толпу к сцене, где монахи, переодетые, вероятно, для удобства в более практичные футболки и джинсы, ловят их и приводят в чувство, натирая мочки ушей. Это дух тигра, символ монастыря, даёт о себе знать.

Женщин, входящих в транс, я заметил гораздо меньше, но, тем не менее, они были.

Зрелище захватывает, кажется, что даже воздух вокруг наполняется магией.

Есть категория и тех, кто спокойно и неторопливо идёт к сцене, бывает даже ползёт, сопровождая это странным зловещим смехом.

Я так и не смог догадаться, духи каких животных вселяются в этих людей.

Когда церемония заканчивается, Лама со сцены кидает в толпу благословлённые фрукты, цветы и феньки, которые каждый пытается поймать. Затем монахи буквально из шлангов поливают разгоряченную толпу освященной водой и все постепенно расходятся.

Находясь в эпицентре событий, у меня пропали даже намёки на мысль о какой-либо фальши - это были настоящие сильные живые эмоции.

Эта церемония стала одним из наиболее ярких религиозных фестивалей, пережитых мной в Азии. Я с удовольствием поучаствовал во всём этом безобразии и, конечно же, сделал и себе настоящую магическую татуировку.

Территория сна

Федор Телков — Thu, 04 Apr 2013 16:55:40 +0000

В большей части нашей страны зима длится около 9 месяцев. Таким образом, подавляющее число работающих и учащихся светлую часть дня проводят в офисе, в цеху, в кабинете, в разъездах по различным делам...

Спальные районы городов, в свою очередь, более чем на полгода погружаются в темноту, освещаемую лишь фонарями проспектов, фарами автомобилей и тусклым светом зашторенных окон.

Этот мерцающий, мистический мир начинает жить своей особой жизнью. В этой жизни человек - лишь тень, которая стремится как можно скорее оказаться в кровати, чтобы холодным утром вновь отправиться на работу.

Собрав свою фотоисторию, я решил спросить у окружающих людей, что спальные районы значат для них.

Сергей, юрист, 31 год: "Находясь в спальном районе, я чувствую какой-то упадок... Вялотекущие разговоры на милых, свежевыстроенных кухнях, заказываемых долго и мучительно домохозяйками по советам таких же как они домохозяек...

... Это место, где взрослые люди каждое утро тратят тонны нефти на прогрев личной машины -ракушки для перевозки себя одного любимого, а вечером любят играть в автомобильный тетрис".

Руслан, монтажник: "Какой спальный!? Да я не сплю вообще!"

Ирина, 30 лет: "Для меня спальный район - это, прежде всего, чистота, тишина и безопасность. Это вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности (магазины, фитнес-центры, школы, полиция, почта и пр.) Это по-настоящему элитное жилье, а не то, что мы имеем сейчас. Например, я живу в новом доме, с закрытой территорией, охраной, чистыми подъездами и диспетчерской службой, а также с невероятно высокой ценой за квадратный метр. Дом построен из монолита - то есть слышно каждый шорох за стеной соседа. Это не попадает под описание элитного жилья. За те деньги, которые стоит моя квартира, я могу купить отличную квартиру с видом на море, например, в Испании".

Маргарита, начальник архитектурной мастерской, 52 года: "Спальный район - много-много зелени, птицы поют, самолёты с трамваями не летают, "икарусы" не "дизелят", магазинчики маленькие, пруд-река-ручей-бассейн с лебедями, между домами скверы с фонтанчиками и укромными беседками, паркинги под землёй с заездами и выездами вне спального района".

Анастасия, 20 лет, студентка: "Спальный район для меня - это тихое, уютное и спокойное место, в котором боишься за себя хотя бы чуть меньше, чем в шумном, многолюдном центре. В спальный районах больше пожилых пар и маленьких детей, здесь очень редко проводятся громкие мероприятия и ещё реже случаются набеги любопытных туристов. Ни в один из моментов моей жизни я бы не предпочла спальному району центр города - я за спокойствие и безопасность, отстраненность и уединение".

Кузьма, музыкант, 32 года: "Это Родина!"

Александра, экономист: "Ха, спальный район... прям на злобу дня! Это безумные соседи, орущие в караоке до пяти утра..."

Владимир, 72 года, инженер-технолог: "Главное для меня то, что в моем районе нет промышленных предприятий, круглосуточного шума от машин, и, как следствие, благополучная экологическая обстановка. Спальный район - место, созданное для отдыха душой, тишины и прогулок по зеленым массивам".

Дмитрий, программист, 38 лет: "Спальный район - это такое место, где тебя постоянно окружают различные намеки и обстоятельства, что у тебя еще не так все хорошо, как у одного соседа на районе или как у другого. У тебя еще недостаточно мощная машина, не тот ремонт, не такой марки коляска, какой бы хотелось изначально. Недостаточно белозубая улыбка, пакеты с едой недостаточно толсты, и вообще не из тех магазинов, и жена уже не та, пора бы в шейпинг...

... И при этом твой же район предоставит в случае чего приблизиться к заветным результатам. За углом у тебя "Стоматология", за другим углом - финтес-центр, за третьим - магазин колясок и прочие мерцающие и манящие вывески. "Купи! Ты этого достоин!", " Мальдивы - это не Турция!", " Чем ты хуже - заходи к нам на массаж! и т.д." И постоянное напоминание в мозжечку, зудящее"Ты достоин БОЛЬШЕГО". Вот такие мысли иногда посещают некоторых в спальных районах".

Сергей, 24 года, документальный фотограф: "Спальный район - странное место. При всей скуке и серости данной территории, всегда находится то, что останавливает твое внимание. Не важно, что это будет. Дети, пинающие мячик, красивая девушка, гуляющая с собакой или крики с балкона на седьмом этаже. Спальный район - особый маленький мир, где каждый борется с неизбежной скукой большого города. Мерцающие экраны в окнах во время надвигающей ночи. Лай собаки. Серые бетонные дома. Маленькие магазины. Всё это и есть спальный район".

W. Сергеев, 48 лет, свободный зритель: "Для меня спальный район - это город в городе, здесь живут одноклассники и друзья детства, а если они уехали, то их родители. В общем, люди, которые знают тебя с "пеленок". Так было лет 20 назад. А сейчас это место, где можно не бежать сломя голову, немного расслабиться и "притормозить", прогуливаясь с собакой или с ребенком".

Маргарита, 20 лет, студентка: "Возможно, в маленьких городках разница между центральной улицей и спальным районом не заметна, но в больших городах можно найти спокойствие в тихих двориках спальных районов. Кажется, что здесь жизнь течёт неспеша, и можно спастись от суеты и шума, здесь нет гула мчащихся машин и дыма громоздких заводов. Спальные районы - это маленькие островки спокойствия и размеренной жизни в больших, динамично развивающихся городах".

Муай тай, или Секреты тайского бокса

Дмитрий Беркут — Tue, 26 Feb 2013 12:19:42 +0000

Муай тай или тайский бокс во всём мире пользуется огромной популярностью. Для жителей королевства Таиланд муай тай не просто спорт, а часть национальной культуры, с которой связано множество традиций. Лучшие бойцы издревле получали дворянские титулы и зачислялись в королевскую гвардию. Сегодня муай тай всё ещё набирает обороты, а в Таиланде существует даже государственный праздник – "день Национального бокса Муай Тай" (кстати, день - нерабочий).

Мальчиков в школы муай тай отдают с 5-7 лет, и в основном это малообеспеченные семьи. Это чуть ли не единственный шанс для ребёнка в будущем быть обеспеченным и содержать, порой, и всех своих многочисленных родственников.

Тренируются они наравне со взрослыми - тот же ритм, режим, нагрузки. Дети это делают без принуждения, по своей воле, быть бойцом муай тай - престижно.

Отличительной особенностью муай тай является традиционная молитва и церемониальный танец, предшествующие каждой схватке. Прежде всего это демонстрация почитания родителей и учителя, который вложил частицу себя в бойца. Ещё танец - это своеобразная разминка для ног, рук и корпуса, а также психологическая настройка на бой.

В тайском боксе можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями - из-за этого его называют боем восьми конечностей. Муай тай не является олимпийским видом спорта, но по нему проводятся соревнования международного масштаба.

В мире муай тай общих правил по весовым категориям нет, поэтому вес бойца может подпадать под различные категории в зависимости от места выступления. В древности изучение муай тай проходило в обязательном порядке как для воинов, так и для членов королевской семьи. В современном Таиланде муай тай - обязательная дисциплина для полицейских и военнослужащих.

Поединок проходит под традиционную тайскую музыку, задающую ритм боя. Считается, что звуки инструментов наделены магическими свойствами, что позволяет освободить сознание от всех лишних мыслей и раскрепоститься. Кроме того, ритм музыки вводит бойцов в лёгкий транс, способствующий концентрации и позволяющий биться на ринге с большей силой.

Изначально бои велись голыми руками, однако, позже руки и предплечья бойцов стали бинтовать. Несмотря на введение боксёрских перчаток, традиция бинтовать руки сохранилась по сей день, однако, вопреки распространенному голливудскими фильмами стереотипу, в битое стекло бинты не обмакивают. Удар правильно забинтованной верёвкой руки приводит к многочисленным ссадинам у противника и без осколков стекла.

Изменения коснулись и правил. В древние времена побежденный покидал площадку либо мёртвым, либо его выносили без сознания - сдаваться в муай тай было не принято. Сдавшийся боксер покрывал себя позором. Но в прошлом веке было введено понятие победы по очкам.

Также временные рамки боя стали ограничены пятью трёхминутными раундами, а отсчёт времени теперь стал вестись по часам, роль которых до этого выполнял плавающий по воде плод кокосовой пальмы: когда плод тонул, барабан извещал о конце раунда.

Даже сейчас для многих тайских мужчин, муай тай - это единственный способ выбиться из нищеты. За обычный бой на стадионах Таиланда платят от полторы тысячи бат (50 долларов) на севере до семи тысяч бат (235 долларов) в туристических районах на юге.

Число последователей тайского бокса впечатляет: более ста двадцати тысяч любителей и около десяти тысяч профессионалов в Таиланде. При этом в стране насчитывается около двух тысяч клубов.

В силу своей простоты и эффективности, элементы муай тай берутся на вооружение многочисленными секциями по самообороне, так как тайский бокс является одним из единоборств, наиболее приближенных к уличной драке.

Традиционно в Таиланде женщине было запрещено выходить на ринг и женский муай тай отсутствовал полностью. Это связано с поверием, что присутствие женщины забирает силу бойца, делая его слабым и подверженным травмам, а также накладывает порчу на сам ринг. Самые большие бангкокские стадионы по-прежнему запрещают проведение женских боёв, тогда как на некоторых установлены отдельные ринги для женщин.

Как и любой другой вид спорта, муай тай требует уважительного отношения к противнику. Запрещены любые оскорбления до, во время и после схватки, и нарушение этих правил может стоить баллов, а то и всего боя.

Наблюдая за локальными боями на Ко Чанге я в какой-то момент прочувствовал скрывающийся за маской жестких схваток тайский менталитет: простоту, доброту и чувство юмора.

У тайцев голова человека считается самой почитаемой частью тела и тайский боец никогда не полезет на ринг под канатами, а всегда будет перешагивать через них, не допуская, чтобы что-то оказалось выше его головы.

Большим унижением во время боя считается удар стопой в лицо, а ещё большим унижением считается легкое касание лица противника стопой, это расценивается как плевок в лицо.

Согласно философии и кодексу чести муай тай, каждый боец должен быть для окружающих примером благородства и честности, уважать обычаи и законы своей страны.

Клятва, дающаяся бойцом, вступающим в клуб муай тай, звучит примерно так: "Я буду сильным и чистым. Никогда не стану кичиться своей силой и задирать слабых. Я буду повиноваться своим наставникам и буду верен своей нации. Мы все, ученики и учителя, будем любить друг друга и будем едины в своих помыслах".

Российская тюрьма: по разные стороны, женщины и мужчины

Федор Телков — Mon, 28 Jan 2013 11:01:33 +0000

Авторы: Федор Телков, Сергей Потеряев.

Даже беглый поиск по интернету дает понять, что в колонии строгого режима ИК-10 журналисты - частые гости. Но желание такой, казалось бы, закрытой организации, как служба исполнения наказания, быть открытой говорит о том, что наступили перемены. Или, может, эту колонию власти решили сделать образцово-показательной?

Здесь плазменные телевизоры находятся даже в штрафных изоляторах, а в колонии производят современные стеклопакеты, плетеную мебель и многое другое.

Удивляет количество женщин, работающих сегодня в колониях. Какие мотивы толкают их на такую суровую работу? Что заставляет хрупких дам охранять таких брутальных мужчин, и как такая работа отражается на них самих?

ИК-10 - колония строгого режима для впервые осужденных. Она была открыта 9 мая 1957 года, до этого времени на территории ИК-10 содержались пленные немцы. Сейчас осужденные отбывают наказание в основном за убийства, наркотики и изнасилования. Контингент, как говорят охранники, крайне опасный, и простодушный взгляд заключенного не должен вводить в заблуждение - за каждым стоят искалеченные судьбы.

Анна Пасынкова – рядовой внутренней службы, младший инспектор отдела охраны.

Хоть сотрудницы практически и не контактируют с осужденными, однако забыть, кто находится за стеной с колючей проволокой, невозможно.

Конечно, России еще далеко до Норвегии с её “гостиничными” тюрьмами, но и говорить об ужасном состоянии всех без исключения российских колоний уже, похоже, не актуально.

Надежда Попова – лейтенант внутренней службы, старший инспектор (по организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны).

Женщины всегда остаются женщинами. Даже в колонии они стараются выглядеть “во всеоружии”. Другое дело характер – за годы долгой службы он становится жестче.

Марина Сысолятина – старший прапорщик внутренней службы, младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-10.

Кто-то из сотрудников сказал, что в качестве психологов в колонии, как правило, работают женщины, к ним и доверия больше, и к общению располагают лучше.

Ольга Пятышева – старшина внутренней службы, младший инспектор первой категории отдела охраны.

В разговоре один из сотрудников колонии высказал мнение, что “тюремная культура” - иерархия, жаргон и наколки - сегодня практически исчезла.

Светлана Гробова – прапорщик внутренней службы, младший инспектор первой категории отдела охраны.

Преступление и наказание - вещи взаимосвязанные. Может быть, поэтому религиозность красной нитью проходит через весь быт колонии.

Надежда Саначева - капитан внутренней службы, инспектор отдела охраны.

Среди педагогов колонии также много женщин. После общения с ними сложилось ощущение, что для них эти мужчины все равно что ученики обычной общеобразовательной школе, по сути - дети, которые здорово набедокурили.

Для человека, который видел тюрьмы только через призму кино, увиденное в ИК-10, производит впечатление. Есть магазин, церковь и мечеть, парикмахерская, возможность получить образование и современные производственные цеха. Своего рода маленький город, без права выезда. Только по истечению срока заключения.

Откуда берется клюква

Екатерина Соловьева — Tue, 22 Jan 2013 12:20:48 +0000

Зимой источников витаминов не так уж много, и замороженная клюква – один из самых ценных.

"Северный виноград" - так ее еще иногда называют. Вся русская северо-западная провинция осенние месяцы живет клюквой. Страда начинается в конце августа и заканчивается, когда выпадет снег.

В Вологодской, Костромской, Архангельской, Псковской, Тверской областях, в Карелии и республике Коми клюкву уже давно собирают не только для себя, но в основном ради заработка. В хорошие годы люди "делали" на клюкве машины и новые дома.

В Колодозере за клюквой выезжают как на работу — в 9 утра. Рабочий день на болотезаканчивается в пять вечера. Едут на тракторе, несколько семей. Берут с собой провиант, горячий чай в термосе. От водки на болоте воздерживаются и не употребляют даже "ради сугрева". Несколько раз за страду на болото выезжают с ночевкой — чтобы не терять на дорогу драгоценное время.

Болото огромно, не видно даже, где оно начинается и где заканчивается. Ходить надо осторожно и в высоких резиновых сапогах — иначе рискуешь промочить ноги в самом начале сбора. Клюква растет на травянистых кочках, на тонких, почти незаметных стеблях. Иногда кажется, что кто-то просто рассыпал на кочку несколько горстей ягод.

Делать долгие паузы не принято. Небольшой костер для уюта, пара вареных яиц, хлеб и чай, и — снова за работу. За восьмичасовой рабочий день один сборщик выносит с болота около 20-ти килограмм клюквы. Это поистине тяжелый труд.

Потом клюква хранится до тех пор, пока цена в пунктах сбора ягод не вырастет. Осенью 2012-го года в Колодозере клюкву принимали по 50 рублей (1,5$) за 1 килограм. В соседнем городе Пудоже клюкву брали уже по 65 рублей. На рынке в Москве килограмм клюквы стоит уже 200 рублей.

Эта фотоистория снята в Карелии, в селе Колодозеро, в октябре 2012-го года.

Якутия и встреча двух Дедов Морозов

Иван Дементиевский — Tue, 18 Dec 2012 15:45:31 +0000

Я только что вернулся из Якутии, где встречались два Деда Мороза и откуда началось новогоднее турне Деда Мороза из Устюга.

Перед входом в царство вечной мерзлоты нас встречает радушная хозяйка - Госпожа Зима (Кыhын Хотун Yрюн Yллюктэй ). Буквально несколько минут и должен прибыть Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы принять из рук Чысхаана Символ Холода ( посох холода). Возле пещеры скопилось довольно много народу с детьми. Последние буквально рвались внутрь чтобы поскорее встретиться со своей мечтой

Вход в пещеру напоминает какой-то огромный рефрижератор, всё в инее, а по бокам аккуратно уложены блоки изо льда. Говорят, что температура тут в любое время года держится почти на одном уровне, и сейчас она составляет -7 градусов, что очень даже комфортно после уличных морозов. Хотя нас не раз поздравляли что нам повезло, знаменитые якутские морозы мы не успели почувствовать. Для местных, мороз -30 - это тепло.

Пройдя предбанник, мы попадаем в настоящую сказку. Я представлял себе пещеру чем-то большим, сырым и тёмным, с редкими лампочками на потолке. Ледяная пещера просто огромна, с множеством ответвлений и везде горит разноцветная подсветка. У стен и в углублениях стоят различные фигуры, которые тут же изготавливают из ледяных кубов - заготовок. Просто феерия льда и цвета!

Но вот в пещере появился якутский Властелин холода Чысхаан хозяин этой пещеры (воплощение якутского мифического образа Быка Зимы). За ним тут же собралась толпа ребятишек, все хотя поговорить с ним, подержаться за него и сфотографироваться.

В ожидании почётного гостя из Великого Устюга, Чысхаан вместе с Госпожой Зимы развлекают собравшуюся детвору. Эти несколько минут у меня есть на то, чтобы оглядеться вокруг. Здорово, просто здорово, только скользко, засмотревшись по сторонам чуть не навернулся. Однажды я уже бывал в подобного рода пещерах, в городе Кунгур, но тут всё просто тонет в инее и ледяных фигурах. Очень жалко, что у нас всё расписано буквально по минутам, а то я бы тут побродил несколько часов!

И вот историческая встреча двух Дедов Морозов. Чысхаан передаёт Деду Морозу символ холода и именно с этого момента начинается новогоднее турне Деда Мороза из Устюга по всей стране. Ближе к вечеру, у Деда Мороза будет встреча с детьми в клубе, вечером, на одной из центральных площадей устроят концерт, но самое главное событие происходит здесь в царстве льда и холода. Дети в восторге! И я их прекрасно понимаю - целый год ждать встречи с мечтой и сказкой, ведь дети в отличии от многих взрослых, верят в сказки и чудеса.

Поняв что к Деду Морозу не пробиться, я оставил эти попытки. Вокруг и без того много интересного. Я, как любитель восточной тематики и буддизма, был приятно удивлён, найдя здесь эти две статуи. Впрочем, там было много всего, и египетские фараоны, и сказочные персонажи из подземного мира. Надо отдать должное мастерам, сделали красиво. У некоторых статуй подсветка даже меняет цвет.

Ну какой же праздник без застолья, да ещё в таком удивительном месте! Конечно же, как и всё вокруг, оно было в стиле айс. Небольшой стол изо льда, на нём посуда изо льда и фужеры тоже изо льда. Прежде чем стаканы и стопки успели разобрать я успел сделать пару кадров. А потом оказалось что они уже наполнены. Увидеть, что в стопке что-то налито, можно только после того как его возьмёшь в руки (или, если жидкость не прозрачная). Кстати посуда холодная и скользкая, надо быть осторожным при использовании.

К сожалению, задержаться и поговорить с ребятами нет времени. А познакомиться с пещерами подробнее имеет смысл. Например, кто то мне рассказывал, что тут хотели устроить даже что-то типа шоу на выживание но не смогли договориться со спонсорами: те засомневались выдержит ли их одежда эти условия. А ещё там есть железка, но я так увлёкся статуей Будды и Тары, что времени чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на дорогу у меня не осталось. Каждый выбирал для себя то, что ему было интереснее всего ))) В общем, посещение ледяного царства надо обязательно повторить! Тем более, что амулеты, выданые нам накануне, действуют ровно год, и их нужно обновлять.

Выбравшись на улицу, застал как раз тот момент когда Дед Мороз и Чысхаан садились в сани, чтобы начать турне. Вечером их ждал весь город на площади но перед этим, они проведут несколько встреч с детьми в клубах.

На главной площади всё готово к встрече Дедов морозов. Вокруг большой ёлки стоит множество ледяных фигур, часть ещё доделывается и на небольшой горке тьма ребятишек развлекается, как может.

К сцене не подобраться. Концентрация родителей с детьми просто невероятная. Многие сидят на плечах папаш и их вггляды прикованы к главной сцене, считанные минуты остаются до начала праздника.

У чёрного входа тоже столпотворение. Все хотят дотянуться до Деда мороза. Милиция явно не справляется с наплывом народа ))

Я даже не рискнул пробиваться к сцене - нереально. Нашёлся небольшой закуточек на галёрке, откуда на вытянутых руках снимал. Это полный аншлаг!

Таиланд: самый романтичный праздник

Дмитрий Беркут — Mon, 10 Dec 2012 15:42:17 +0000

Вероятно, Лои Кратонг действительно самый романтичный праздник Таиланда. Его проводят каждый год ночью двенадцатой полной луны. Название простое и прозрачное - Лои - "плавающий", Кратонг - "лодочка", сделанная из листьев. В этом году я увидел, как проводят этот праздник на острове Чанг в Сиамском заливе.

По одной из версий в средние века, во времена правления короля Литая, его супруга на одном из праздников соорудила чашу из листьев банана и стеблей бамбука, затем украсила ее нарезанными фруктами и пустила по воде.

Так она и положила начало традиции: вере в то, что этим ритуалом мы отблагодарим Творца за все живое и прекрасное на Земле.

Традиционно для изготовления такой лодочки используется основа из бананового дерева. Затем лодочка-плотик украшается цветами, зажженными свечами и ароматизированными палочками.

Кратонги получаются совершенно разных размеров и типов, где посложнее, а где и совсем простые.

Во время приготовлений по территории монастыря бегает импровизированный дракон и пристает к торговцам, оставляет же в покое только, когда ему заплатят.

Подбегал он и к буддийскому ламе, восседающему на троне, попрыгал-покуражился, но, кроме святой воды, ничего не получил, а лама остался спокоен, и молча продолжил работу.

Лама, с виду кажущийся очень серьезным, когда остается один, задорно орошает святой водой всех проходящих мимо людей, подзывает к себе и дат защитные амулеты.

Также на ноябрьское полнолуние приходится окончание сезона дождей. К концу сезона Таиланд становится царством воды, и запущенная лодочка моментально уносится сильными течениями.

Огромный там-там, под который и беснуется дракон, мальчишки беспрерывно таскают туда-сюда по территории всего монастыря.

Днем и ночью монахи читают мантры под навесами возле храма.

Можно написать свое тайное желание на одной из черепиц - затем ими покроют крышу строящегося монастыря, а желание обязательно сбудется.

Множество необычных традиций и верований, например, гирлянды денег на дереве, люди подходят и степлером пришпиливают по двадцаточке.

Кстати, кратонг, изготовленный из биоматериалов (банановых листьев, отварного риса или хлеба), естественным образом распадается на части через несколько дней и поедается рыбами.

Подозвав меня лама, шепча мантру, повязал мне две защитных "феньки" на руку, затем он за цепочку вытянул у меня крестик из-под футболки, показал большой палец и сказал: "Very good".

С наступлением темноты начинается настоящая феерия! Живые пирамиды, пение, смех, драконы и шумные фейерверки.

Зная менталитет тайцев, можно сказать, что для них этот праздник - еще один прекрасный повод для того, чтобы повеселиться.

Сейчас уже Лои Катонг ежегодно отмечается не только в Таиланде, но и некоторых регионах Лаоса и Бирмы.

На Ко Чанге мальчишки выставили свечи на всем пути по направлению к океанскому пляжу.

В ночь полнолуния миллионы тайцев пускают кратонги в воды океана, рек или озер. Многие отправляют в плавание локон своих волос, кладут его в лодочку и - адью! - она уносится вместе со всеми проблемами и неприятностями, кратонг больше никогда не вернется к своему хозяину.

Зажженная свеча символизирует свет учения Будды.

Сам же ритуал - это символ отпущения грехов, очищение от дурных мыслей и обид.

Еще одна прекрасная возможность начать жизнь с начала.

Путешествие по Таджикистану

Иван Дементиевский — Tue, 27 Nov 2012 13:10:40 +0000

Оставив позади две с половиной недели дорог по Киргизии, хайвэй упирается в неприступный массив Тянь-Шаня. Словно разделительная полоса, позади остаются тучные зеленые пастбища, цветущие сады и море фруктов. Впереди же нас ждут безжизненные высокогорные плато с изумрудными озерами, сверкающие остроконечные вершины гор и жесткое слепящее солнце.

Где-то среди этого нагромождения камней, вьется, и набирает высоту гравийка к первому пограничному пункту. Их два - второй с таджикской стороны, а между ними километров двадцать ничейной территории. На этом коротком отрезке земли, где, кстати, живут люди, мы набираем высоту за 4000 метров.

В 6 утра мы были на границе. Воображение рисовало очередь из машин, суету на пропускном пункте, но вместо этого нас встретили закрытые ворота и пугающая тишина. Лучше не сигналить, советует водитель, будут дольше "динамить". Так что мы сидим и коротаем время в машине. В семь утра началось какое то шевеление и вскоре нас запустили на территорию для досмотра. Процедура проверки донельзя простая. Пока "водила" с документами ушел в помещение, общаемся с погранцами. Выяснилось, что трафик тут неважный. Три-пять машин в день - это нормально. Зимой дорога может и вовсе быть закрыта из-за завалов снегом.

Таджикский пост более оживленный. Ко мне подходит боец с автоматом. Нам туда, машу в сторону Таджикистана, а сам смотрю на форму и портупею – "Добро пожаловать в СССР!" "Ща", - мямлит боец и уходит. Пока ждем начальство, выходит еще один. Все признаки дембеля на лицо, ремень болтается, воротничок расстёгнут, вальяжная походка и какой-то шнурок вертит в руке. Сразу вспомнилась срочная служба на севере...

За ним следом вышел старшина. По виду настоящий душман, таких часто в боевиках показывают. Глаза красные, я так понимаю, немного курит. Стандартный вопрос, кто и зачем. Москвичи и за видами, не менее стандартно отвечаем. Неужели тут можно бывать по делам? Вокруг горы и снег. Тут от скуки наверно повеситься можно. Как тут они зимой сидят, мне даже не хочется думать.

Жаль, режимный объект и нельзя пофотографировать. Поэтому сидим и ждём. Нашу киргизскую машину отпустили, а со стороны Таджикистана приехал наш новый "водила" Мухамед. У него "Тойота Прадо", неплохо гонять на такой по горному хайвэю. Оставляем на границе небольшую взятку, стандартная плата за пятиминутную задержку, иначе долгий осмотр на час, на два. Это нормально, говорит Мухамед, все платят. В Таджикистане вообще система взяток налажена и работает сама по себе. Даже если мент не тормозит, водитель сам останавливается и несет документы. В них лежит небольшая по номиналу денежка. На чай-сигареты блюстителям порядка и закона. Поэтому размениваем купюры на мелочь.

Немного проехав останавливаемся ещё на одном перевале. Тут кажется все 4600. Вышли поснимать, пара резких движений и - уже привет одышке. Несмотря на всю нашу предыдущую акклиматизацию, в этих горах меня прилично цепляет "горняшка", но все в пределах нормы.

Первый кишлак. Несмотря на большое количество домов, жителей практически не видно. Или дети играют, или отцы, собравшись на площади, обсуждают важные дела. Услышав русскую речь, охотно общаются и даже не против сфотографироваться.

В кишлаке нашли интересную мечеть, я такой формы ещё не встречал. Впрочем, это новодел.

За кишлаком огромное озеро с бирюзовой водой. Мы ещё от дороги приметили его. Долго прикидывали, где можно выбрать точку для съёмки, но с этим не всё так просто. Почти все холмы в окрестностях находятся на китайской стороне.

Город Мургаб – место, напомнившее мне Мустанг. Те же горы вокруг, и тот же пронизывающий ветер. После обеда город вымирает, и мы отправляемся в гостевой дом. Пара поляков, двое велосипедистов, мы и…легкие приступы горной болезни.

Целый день гоним по Памирскому тракту. Поворот на Ваханское ущелье, не зная, можно просмотреть. И почти сразу же встречаем первые наскальные рисунки эпохи СССР. Еще совсем недавно тут стояло огромное количество застав. Еще бы! Тут проходит граница с Китаем и Афганистаном. Теперь можно походить по заброшенным казармам, часть которых служит жильем для чабанов, а часть используется как загоны для скота.

Дороги, кстати, в весьма неплохом состоянии. Мы иногда ехали со скоростью 120 км в час. Но ухаб и ям, конечно, тоже хватает.

По дороге встречается много мертвых овец. Пастух рассказал, что несколько дней назад были сильные морозы, и погибло большое поголовье. Теперь они лежат на солнце, но почему-то нет ни одного падальщика вокруг. Дорога иногда подходит к границе с Афганистаном метров на 50. Граница - это только название, разделение идёт по реке. Китайская сторона границы обнесена забором с колючей проволокой, но тоже есть дыры, в которые по несколько раз за день проходят яки.

Нам повезло встретить караван, шедший из Фейзабада. Это афганские киргизы, наш Мухамед мамой клялся. Старинный путь - ровесник шелковому. И до сих пор тут ходят караваны!

Чуть позже, в горах, я встретил интересные наскальные рисунки, среди которых есть сюжет про караваны. Кстати, там и проходил шелковый путь.

Вечером пастух спускался с отарой мимо меня. Со мной был проводник, которому он начал рассказывать историю этих петроглифов.

Я интересовался следами буддизма. На территории Пакистана и Афганистана сохранилось много следов буддизма. Значит и тут что-то должно остаться. Тем более в Таджикистане ислам практикуется не в такой жёсткой форме, как в том же Пакистане или Афганистане (я скорее про Талибан, который разрушал буддистские святыни).

По дороге заехали в кишлак, возле которого на холмах стоит буддистская ступа. Когда-то тут был древний город-поселение. Над ним возвышался буддисткий монастырь, от которого осталась часть стен и каким-то чудом уцелела огромная ступа. В некоторых местах я видел остатки ступ, уже почти ставших обычными холмиками, до этой же надо подниматься и, может быть, это и есть причина, по которой ее еще не разобрали.

Наверно за многие годы я первый, кто прошел тут по часовой стрелке и вспомнил мантру. Мальчишки-проводники даже поглядывали за мной, пока я ходил. Предаваясь медитации под палящими лучами солнца, я не сразу заметил пацана, это оказался местный делец и воротила опасного бизнеса. Этот юнный предприниматель показал и предложил купить один небольшой камень с золотыми вкраплениями и несколько рубинов. Сам был непротив попозировать, но фотографировать свои находки он запретил.

Кстати, многие дети тут неплохо знают английский и начинают на нем знакомиться. Что говорит о частых визитах англоговорящих туристов. Услышав русскую речь, некоторые даже удивляются.

Ещё несколько карточек из пути.

Священное озеро Ак-Балык. Говорят, увидеть белую рыбу – это к добру.

Интересное место озеро и кишлак Блюнкуль. Когда-то тут был крупный яковедческий совхоз. Теперь здесь только кишлак и метеостанция.

Два оставшихся дня гнали до Душанбе почти без остановок. Пара кадров противоположного берега с афганскими кишлаками.

Тут бы побывать в субботу, тогда можно попасть на рынок, где торгуют афганцы, но увы. В остальном дорога ничем не примечательна, кроме перевала Сагыр-дашт, где в 90-е годы шли ожесточенные бои. Пока гулял по перевалу, нашёл море гильз и не все автоматные. Шприцы. Следы пулевых отверстий на остановке и укреплениях вокруг бараков. Судя по гильзам, у ребят было что-то весьма бронебойное, способное остановить бронетехнику. Но и в ответ они получали море железа. Я осмотрел пару дзотов, количество дырок впечатляет. Не представляю, каково было тем, кто находился внутри...Снимал там на айфон, пока не вытащил карточки.

По тракту путешествует много велосипедистов. Респект им и уважуха, но по такой жаре... А по ночам в горах холодно. Удовольствие то ещё. Мне кажется, если надо быстро и сильно похудеть, то стоит проехать на велике по Памирскому тракту.

Под парусом на cевер.

Иван Дементиевский — Mon, 12 Nov 2012 16:45:26 +0000

Какой же матрос не мечтает стать капитаном? Уже без малого 16 лет я сплавляюсь по различным рекам и озерам в разных уголках страны. Но это все гребля на байдарках и каяках. И тут меня пригласили поучаствовать в путешествии на яхте! Идея путешествия простая, из Московского моря, преодолев несколько озёр и шлюзов, добраться до Онеги. Там поднять парус и поймать ветер, да так, что бы свистело и кидало с волны на волну! Мне кажется, подсознательно я всё время мечтал об этом. Разумеется, то что я фотографирую, никак не отменяет прочих обязанностей, которых полно у каждого участника такого путешествия на яхте.

Первое, что требовалось для успешного участия в таком путешествии, это знакомство с капитаном и яхтой. Если с капитаном я быстро нашел общий язык, благо есть общие темы для первого разговора, с яхтой отношения наладить оказалось не так просто. "Гардарика" и вторая яхта "Восток" - это микро класс, небольшие, без какого-то излишнего комфорта яхты, где все рассчитывается впритык и по делу.

Первый шаг на палубу, и она уходит из-под ног. Надо учиться держать баланс, и если кто-то вдруг пошел по одному из бортов, надо тут же перекинуться на противоположный, тем самым уравновесив яхту.

Чтобы закрепить мое знакомство с "Гардарикой", Дима, капитан этой яхты, вручил наждачную бумагу и велел шкурить палубу под последующую покраску. И весь остаток дня я усердно шкурил, старательно вникая в непростую жизнь юнги на корабле.

Пока мы на оживленной трассе, по которой ходят грузовые и пассажирские теплоходы, идём намоторе. Таковы правила безопасности. И по рангу мы вообще должны пропускать всех, и не создавать никому помех. Все бы ничего, но это сильно сказывается на времени шлюзования. На прохождение шлюзов существует приоритет, и наивысшим обладают теплоходы с пассажирами. Следом идут танкера и всякие грузовые суда. Таким маленьким яхтам как наши, место в шлюзе достается по остаточному принципу. Увы, но в общем-то понятно почему так.

Идя в сторону Онеги мы намерено заскочили на день в Кириллов, пройти мимо красивейшего Кирилло-Белозерского монастыря мы никак не могли. И в уже вечерних лучах солнца, впервые расправив паруса, погоняли по Сиверскому озеру прямо у стен твердыни.

Тут же наконец, была поймана первая щука. Прикол в том, что снял я её широкоугольником, и когда вернулись капитаны, показал им фото. Они страшно обрадовались и уже приготовилась разделывать эту рыбину. Естественно они тут же захотели лицезреть улов, и каково же было их разочарование, когда они увидели мелкого щуренка! Мне пришлось потратить некоторое время, объясняя им, что другой, большой рыбины нет, а есть только эта мелочь и что я снял это с помощью широкоугольника :)

Через несколько дней, оставив позади многочисленные шлюзы, мы вышли на просторы Онеги. Вдруг из-за береговой линии начало открываться огромное пространство, где царил ветер, волна и небо. Немного отойдя от курса, по которому шли сухогрузы, мы, наконец-то расправили паруса!

"Перевод часов: библиотека/библиотекари"

Федор Телков — Thu, 01 Nov 2012 11:45:23 +0000

Авторы проекта: Федор Телков, Виктор Белохонов, Марина Соколовская

Библиотека переживает сегодня непростые времена, потому как книга стремительно меняет свою привычную, первозданную форму. Что ждет в будущем библиотеку, как быть тысячам ее сотрудников, и что думают обо всем этом сами работники?

Сегодня, в наше бурное и непредсказуемое время, мы можем строить лишь предположения, размышлять о будущем, записывать некий «черный ящик», чтобы, спустя годы проанализировать ситуацию.

Проект был создан в двух зданиях Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург). Одно здание было построено в 1950-е годы как библиотека-храм: высокое крыльцо, тяжелая дверь, просторные холлы и залы, классический декор – это было место, попадание в которое можно было счесть за благо. Несколько лет в здании идут ремонтные работы.

Второе здание открыли в 2003 году: в нем много закоулков, темных уголков, стеклянные двери и диваны – все приметы места, более комфортного для человека, хотя и менее красивого, места, открытого для всех, кто готов что-либо требовать от библиотеки.

Авторы проекта задавали сотрудникам библиотеки вопрос: "Каким Вы видите будущее библиотек?"

Дарья Мальцева
Стаж работы в библиотеке – 2 года
"Я вижу свою библиотеку в будущем как главное сокровище нашего города".

Марина Софьина
Стаж работы в библиотеке – 11 лет
"Будущее библиотек – систематизация ретроспективного знания, культурный центр и центр культуры".

Лариса Поскина
Стаж работы в библиотеке – 7 лет
"Технически оснащённая, но сохранившая стиль!"

Валентина Рябухина
Стаж работы в библиотеке – 50 лет
"Будущее библиотеки – читатели, любящие книгу. Сотрудники, получившие современное веку оборудование, обеспечивающее все читательские потребности моментально!!!"

Неля Пестерева
Стаж работы в библиотеке – 21 год
"Библиотеки сдались Интернету без объявления войны".

Николай Малышев
Стаж работы в библиотеке – 8 лет
"Будущее библиотек вижу в инновационном подходе к работе информационных учреждений, в умении находить инвесторов, работать в международной системе оказания качественных услуг, в организации клубных библиотек, семейных досуговых центров".

Марина Брыжахина
Стаж работы в библиотеке – 4 года
"Думаю, что через некоторое время читатели вернутся в библиотеки, так как устанут от виртуальной реальности. Ведь когда появился кинематограф, многие предрекали конец театру, однако театр жив, и, думаю, будет жить, вот так же и библиотеки. Чего от души желаю всем библиотекам страны!"

Фаина Постоялко
Стаж работы в библиотеке – 36 лет
"Библиотека сохранится в своём первозданном виде".

Екатерина Лебедева
Стаж работы в библиотеке – 4 года
"Сложный вопрос. Если ничего не изменится, то плохо всё будет".

Надежда Немурова
Стаж работы в библиотеке – 3 года
"Будущее Белинки: лучшая библиотека Урала, современная, продвинутая, оснащённая, популярная".

Юлия Ковригина
Стаж работы в библиотеке – 5 лет
"У мыслящего и интересующегося окружающим миром человека есть домашняя библиотека. Однако она не может вместить всех необходимых книг. Поэтому библиотеки просто незаменимы! А атмосфера в них должна быть максимально приближена к домашней. Как, например, в отделе иностранной литературы библиотеки Белинского".

Марина Мехонцева
Стаж работы в библиотеке – 1 год
"Библиотека станет электронной. Все книги будут в электронном виде".

Марина Слынько
Стаж работы в библиотеке – 7 лет
"Хочется видеть библиотеку центром культуры. Она должна идти в ногу со временем. Материалы библиотеки должны быть в удобном доступе для читателей".

Екатерина Яник
Стаж работы в библиотеке – 2 месяца
"Будущее библиотеки – светлое будущее".

Алия Ахматнурова
Стаж работы в библиотеке – 3 года
"Библиотеки в будущем останутся такими же центрами просвещения и культуры вне зависимости от развития современной техники и науки. Библиотеки - это еще и дом для книг".

Марина Соколовская
Стаж работы в библиотеке – 9 лет
"Библиотека - не книжный склад, бесплатный книжный или справочное бюро, а институт, имеющий дело с попытками социального проектирования, с верой в силу знаний, с определенным типом общественного пространства. Мне бы хотелось, чтобы библиотеки не теряли из виду подобное понимание своей природы, да и читатели об этом помнили".

Юлия Новикова
Стаж работы в библиотеке – 2,5 года
"Библиотеку вижу сохранившей крепость традиций в сочетании с новым временем".

Маргарита Яковлева
Стаж работы в библиотеке – 17 лет
"Боюсь, что себя в библиотеке в будущем в упор не вижу".

Аргентина: Эпекуэн - город призрак

Дмитрий Беркут — Wed, 17 Oct 2012 12:53:31 +0000

1. Этого места нет на картах, про него нельзя прочитать в туристических справочниках. Эпекуэн - город призрак. Город, в который пришла вода. Природа взяла верх над цивилизацией. Эпекуэн - олицетворение того, что человек скорее щепка в океане стихий, чем царь природы, каким он себя любит считать. Может быть, это даже символ нашей эпохи - пусть каждый увидет в этом что-то своё.

2. Эпекуэн - город в Аргентине, построенный в 1920 году на берегу лагуны термальных источников. Концентрация соли в лагуне составляет примерно 340 граммов на литр и в 10 раз превышает концентрацию солей в море (32 грамма на литр).

3. Задуман он был как туристический центр, куда бы приезжали те, у кого болят суставы или есть проблемы с кожей, а также те, кто хотел бы избавиться от депрессий или улучшить свое психическое и физическое состояние.

4. Пока не произошла катастрофа, Эпекуэн имел возможность принять единовременно до семи тысяч человек в 280 отелях, пансионатах и частных домах.

5. По рассказам, это было место-мечта, где царили мир и гармония. Жители сделали его настоящим раем для жизни и отдыха.

6. Но в один прекрасный день вода взяла всё. Золотой век закончился для термального курорта Эпекуэн и тех 500 человек, которые жили там.

7. Это произошло утром 10 ноября 1985 года: огромный поток воды смыл земляную насыпь и затопил значительную часть города.

8. С этой ночи облик города изменился до неузнаваемости. Вода продолжала прибывать.

9. Вот почему люди ушли: пришлось отказаться от домов, гостиниц, магазинов, от места, где они родились и выросли.

10. В 1986 году город был затоплен на 4 метра, а в 1993 ушел под воду на 10 метров.

11. Большинство жителей поселились в Карю, деревне из десяти тысяч жителей, которая расположена в 12 километрах от города.

12. Когда находишься здесь, то кажется, что все это - эхо второй мировой войны. Деревья сухие и белые. Приходится ходить осторожно, потому что пол треснул.

13. Двадцать лет спустя, до сих пор остается неясным, почему это произошло. Некоторые обвиняют власти, другие видят причины в экономических интересах, и, наконец, есть те, кто считает, что это произошло только из-за стихийного бедствия.

14. В один прекрасный день Эпекуэн просто изчез с лица земли, а его жители были вынуждены оставить всё и начать новую жизнь в другом месте, хотя они все еще чувствуют себя частью этого города, зовущегося Эпекуэн.

Путешествие по Киргизии

Иван Дементиевский — Tue, 02 Oct 2012 10:44:50 +0000

Бишкек встретил жарой, и уже привычной для любого аэропорта толпой таксистов, на ломаном русском предлагавших свои услуги. Меня встретил один мой знакомый, и мы поехали к Юре.

Юра, уже немолодой мужчина, в прошлом, по всей видимости, военный, работает таксистом и гидом, с ним мы и договорились вместе путешествовать по стране.

Первые два дня, пока отдыхали, закупали продукты, готовили машину, все мы жили у него дома. И хотя был конец мая, черешня и абрикосы в его саду уже поспели и каждое утро начиналось с того, что я брал стремянку и часами пропадал в саду.

Сам город смотреть специально не стали, но увидев рабочий автомат с газировкой, не смогли удержаться, остановились и выпили по стакану. Как же, символ ушедшей империи!

Еще одно место, которое вернуло на пару тройку десятков лет назад - это городской рынок, к сожалению, поснимать там не удалось, хотя сюжетов было более, чем достаточно.

Но вот все приготовления окончены и рано утром мы выехали. Я никак себе не представлял Киргизию, хотя, конечно же, обманываю: какой-то смутный образ у меня сложился. Но я не стал изучать глубины интернета и читать рассказы путешественников, хотелось посмотреть на страну как можно более непредвзято.

Сначала мы отправились к Иссык-кулю и уже в первый день искупались в его водах. Май, тут еще не сезон и мы бродим по окрестностям в одиночестве. Немногочисленные отели и рестораны пустуют, дожидаясь июня, вот тогда вода в озере прогревается и многие едут сюда отдыхать.

Само по себе озеро не такое интересное, что бы я мог неделю торчать на его берегах. У нас есть машина, и мы исследуем разные ущелья вокруг самого крупного водоема Киргизии. И вот тут-то я понял, насколько разнообразна и интересна природа этой страны.

От Иссык-куля можно добраться ещё до одного интересного места – высокогорного плато Барскоон. Это уже 4000 метров над уровнем моря. Без должной подготовки тут начинает болеть голова, это первые признаки горной болезни. Но тут так красиво, что мы все забываем про головную боль, и то что на улице холодно и сыро.

Высокогорное озеро Сон-куль.

Наездившись по окрестностям Иссык-Куля, мы решили отправиться на высокогорное озеро Сон-куль. Там мы планировали жить прямо в стойбище. По дороге, уже у самого озера встретились самые настоящие яки, которых я тут, если честно, не ожидал увидеть.

На плато и у озера оказалось очень интересно. Погода менялась молниеносно, то идет снег, то светит солнце, а бывало и то и другое вместе. Для обычного туриста это не очень комфортно, но если ехать туда за фотографией, лучшее место еще стоит поискать!

В последний вечер перед спуском вниз, мы даже рискнули искупаться. Вода по ощущения, градусов пять не больше, а утром лужи и мелкие заводи были под тонкой коркой льда. Впрочем, солнце жарит тут немилосердно, и днем может быть очень тепло.

Теперь наша дорога лежала в Бишкек, а оттуда к границе с Таджикистаном.

Дав отдых себе и что-то подлатав в машине, через пару дней мы вновь выезжаем из Бишкека. Если над городом постоянно безоблачное небо, то впереди у нас были горы и вскоре мы попали под моросящий дождик. Впереди несколько высокогорных перевалов Тёё-Ашу 3586 и Ала-Бель 3184. На Тёё-Ашу, чтобы его пересечь, надо проехать по длинному туннелю, пробитому в скале.

Когда мы туда подъехали, уже выстроилась целая очередь из машин. Оказалось, все ждали, когда несколько отар с овцами перейдут с одной стороны на другую. А после перевала открывалась долина с извивающейся дорогой и огромным количеством юрт с обеих сторон.

В этот день довольно скучная дорога завершалась недалеко от Токтогульского водохранилища. Когда мы добрались до озера, дул очень крепкий ветер и с неба срывались редкие капли, готовые вот-вот разразиться тропическим ливнем.

Но что-то заставило нас подождать немного, где-то с полчаса, и мы стали свидетелями невероятного светового шоу, которое не оставило равнодушным никого, кто по какой-то случайности оказался в тот момент на берегах Токтогула.

Наверно, это был самый яркий момент нашего путешествия по Киргизии.

Утром, когда мы проезжали ещё раз Токтогульское водохранилище, оно было абсолютно безмятежным, а наш путь дальше, в сторону Сары-Таша и потом далее, к границе с Таджикистаном.

Погода снова испортилась, но виды были настолько красивыми, что снимали несмотря на постоянную сырость, лившуюся с неба.

К вечеру, мы наконец-то увидели Сары-Таш, а за ним огромную, сверкающую своей неприступностью горную цепь, а где-то справа в облаках угадывались очертания Пика Ленина…

Где-то среди этих гор есть перевал, к которому ведёт старая и очень разбитая дорога. Когда-то по ней было оживлённое движение, но теперь в день три-четыре машины, а то и вовсе никого. Но это будет уже другая история, о том, как мы путешествовали по Таджикистану, Ваханскому коридору и смотрели, как живут люди за рекой. А за рекой был Афганистан...

Польша: протест Магдалены

Дмитрий Беркут — Mon, 17 Sep 2012 12:17:37 +0000

Магдалена - артистический псевдоним польской художницы, живущей в Катовице. В свое время она закончила факультет графики в Краковской Академии Художеств. Потом открыла собственную типографию в Катовице, откуда она родом.Десять лет вела собственный бизнес, также проектировала логотипы и плакаты для многих фирм. Однако через десять лет перемены в польском законодательстве вынудили ее закрыть типографию и уволить своих рабочих.

Со слов художницы: "В Англии уличная продавщица цветов в состоянии оплатить себе социальное страхование, в то время как в Польше большинство молодых художников имеют "мусорные контракты" без отчислений на здравоохранение и пенсию, тем самым они обречены на неопределенное будущее".

Расходы на оплату труда настолько велики, что Магдалена говорит, что эти поборы срывают с людей последнюю одежду.

Она считает, что затраты на рабочую силу должны быть основаны на том, сколько человек зарабатывает.

Если бы было принято такое решение, для многих людей возможным бы стало создание собственного малого бизнеса, что в свою очередь существенно бы помогло польской экономике.

В настоящее время в Польше вряд ли кто-то может так просто начать свой собственный бизнес. Особенно уязвимы выпускники вузов.

Многие из них получают дотации от Евросоюза на открытие собственного малого бизнеса. Однако этот бизнес существует ровно столько, сколько продолжаются налоговые льготы, а как только они заканчиваются (первые два года существования бизнеса), фирму, как правило, закрывают. После закрытия фирмы люди снова становятся безработными, растет также теневой бизнес.

Катовице - это традиционный шахтерский регион, 70% доходов шахтеров идет на оплату налогов. Социальное обеспечение также здесь является слишком высоким.

Видимо, в этом нужно искать причины такой направленности ее творчества.

Чтобы хоть как-то привлечь внимание власти к проблеме, Магдалена снимает одежду в своеобразном акте художественной провокации.

Чусовое: деревня художников

Федор Телков — Fri, 14 Sep 2012 09:45:53 +0000

Авторы: Федор Телков, Сергей Потеряев.

Село Чусовое в Свердловской области уникальное место. И дело отнюдь не в изумительной красоте места. Хотя без нее не обошлось, ведь село раскинулось между живописным изгибом реки Чусовой и большим прудом на реке Шайтанке. А штука в том, что такого количества творческих людей на такую маленькую территорию нет ни в одном населенном пункте. Всё началось около 40 лета назад. С тех пор череда художников, ювелиров, скульпторов тянется в сюда. На данный момент, по подсчетам жителей, в селе около 40 домов, в которых проживают люди от искусства.

Начиналось всё довольно прозаично. В СССР горожане не имели права покупать недвижимость в деревнях, сделать это можно было только в том случае, если покупатель прописывался в купленном доме. Но у членов Союза художников России была поблажка – они имели право купить земельный участок. Сначала приехал один, потом пригласил другого, тот третьего и так далее. Дома стали раскупаться художниками, как горячие пирожки.

Однако село не стало "мастерской" для художников. Скорее оно превратилось в место, где можно набраться сил для новых творений, сделать глоток свежего воздуха перед жизнью в городе, наполненной суетой и работой над проектами. Кроме того, Чусовое стало местом встреч друзей по ремеслу. В городе порой они не видятся целый год, зато летом в деревне ходят к друг другу на чай, ведут неспешные дачные беседы. Все стараются держаться вместе. Интересно, что, местное население, видя, как новые поселенцы относятся к своим жилищам, стараются не отставать. Кроме того, с появлением художников в селе, в огородах "деревенских" впервые появились яблони и цветочные грядки.

Александр Алексеев-Свинкин (60 лет, художник, приехал в Чусовое в 1987 году, в 2007 построил новый дом).

"В этом месте вдохновляет всё вокруг, даже простой кустик. Сначала сопротивлялся приехать в Чусовое, но в июне сдался и приехал. Решил остаться, чтоб была своя земля, для детей и семьи".

Борис Клочков (65 лет, художник-монументалист, приехал в Чусовое в 1980 году).

"Мой главный монумент – это, посаженная 20 лет назад, береза возле дома".

Вера Косьянковская (62 года, живописец, приехала в Чусовое 25 лет назад, по приглашению Ольги Сочневой).

"Переехала из Санкт-Петербурга и 10 лет тосковала. Однажды сплавлялась по Чусовой и поняла, что это моё место. Купила детям кусок земли, чтоб у них была своя Родина. В перестройку художники начали сажать картошку, нанимали совместно машину, чтоб увезти урожай в город, был колхоз художников, своего рода. Вообще художники любят Чусовое оголдело, и привозят, и привозят друзей. Есть тут что-то сакральное".

Александр Мирошников (58 лет, ювелир, приехал в Чусовое в 1989 году).

"Природа Чусового такое выдает, прямо задыхаешься".

Ирина Манерова (21 год, студентка Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра).

"Приехала с родителями в 11 лет и настояла, чтоб купили тут дом".

Елизавета Манерова (52 года, художник декоративно-прикладного искусства, приехала в Чусовое 10 лет назад).

"История нашего дома обычна – заброшенный, крапива закрывала границу садового участка. Внуки говорят "Чувсовое", видимо от слова "чувство". Тут тебе пленер в любой точке села, а в городе где такое увидишь?".

Татьяна Павлова (71 год, вдова художника Игоря Павлова, приехала в Чусовое в 1982 году).

"Это как в торговле: один устроится и вся родня и знакомые перебираются. В городе же не видимся: выставки, работа и дела, так что ждем лета, чтоб приехать. Муж рисовал летом и устраивал пленер, куда съезжались художники со всей России. Видимо красота мест и удивительная аура заставляет год за годом приезжать в Чусовое".

Сергей Пинчук (57 лет, ювелир, приехал в Чусовое более 20 лет назад).

"Приехал и решил, что хочу остаться тут, да и компания подобралась хорошая. Покупал дом, когда у него было всего 3 стены и гнилая крыша. Сама профессия ювелира замкнутая, а тут виды – сядешь и смотришь вдаль. Хотя тут не работается, даже попыток больше не делаю".

Ольга Сочнева (68 лет, художник театра кукол, была одно из первых, кто купил дом в селе около 37 лет назад).

"Первый раз была тут на пленере на 3 курсе, было это в 1962 году. Теперь – каждое лето в Европу, ведь Екатеринбург по другую сторону - в Азии. То, что художники живут в Чусовом, плодотворно влияет и на местное население, это не позволяет им держать свои дома в дурном виде".